bolg251 Jaeger LeCoultre Repliques montres suisses | Les Repliques Jaeger Tourbillon

Répétition minutes torique Parmigiani Fleurier

La nouvelle montre à remontage manuel Tormique Répétition minutes torique Parmigiani Fleurier ressemble à un hommage bien exécuté à la montre de poche Perrin Frères du début du XIXe siècle que la marque suisse a récemment restaurée pour la Fondation Edouard et Maurice Sandoz (EMSF.) Comme vous le verrez sur la photo ci-dessous, la montre de poche en question pourrait n'être qu'un artefact vieux de 200 ans, sinon son visage si particulier.

Au lieu du cadran rond habituel avec une paire d’aiguilles qui indiquent simplement les chiffres respectifs sur les pistes des heures et des minutes, ce chronomètre superbement conçu présente une ouverture unique en forme de demi-lune qui affiche les 12 marqueurs des heures placés sur un arc court entre environ 9 : 30h à 14h30.

Le mécanisme comprenait trois engrenages planétaires à quatre bras, chacun portant le chiffre arabe correspondant, allant de «1» à «12». Comme vous pouvez le constater sur les images, chaque main a parcouru successivement l’arc en 60 minutes, puis a été remplacée par la suivante. main dans la ligne.

Depuis que les horlogers de Parmigiani ont restauré la montre presque à partir de zéro, ils se sont familiarisés avec le mécanisme complexe du 19ème siècle et ont décidé de le réintroduire en tant que module complémentaire pour leur mouvement Calibre PF321 utilisant la technologie du 21ème siècle.

Pour rendre la montre encore plus compliquée, ils l’ont par la suite équipée d’un module Répétition Minutes avec carillons cathédraux.

Le nouveau chronomètre est présenté dans un boîtier en or blanc poli de 18 carats. Avec environ 45 millimètres de diamètre et près de 13 millimètres de hauteur, la montre a l'air plutôt volumineuse, mais cela a probablement été fait exprès, puisque les dimensions du chronomètre ont été clairement inspirées par la montre de poche.

Même si les repères stylistiques étaient également partiellement externalisés par rapport à la montre Perrin Frères, avec sa lunette moletée et son motif géométrique sur le cadran, la répétition minutes torique Parmigiani Fleurier semble plus proche du lourd et imposant Art-Déco baroque fleuri.

Le nombre de pièces que Parmigiani va construire et le montant demandé pour chacune d'elles ne sont pas claires, mais je suis absolument certain qu'avec le temps, le magnifique gadget deviendra un objet de collection très recherché. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est la résistance à l'eau d'un guichet automatique: compte tenu de la valeur du courage de la montre, je me sentirais beaucoup plus en sécurité si elle était mieux protégée des éléments.

Sur la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir le répéteur de minutes en action. Cela vous donne également une bonne idée de la beauté du mouvement terminé (mais il faut s'y attendre quand on parle de Parmigiani Fleurier: c'est en quelque sorte leur marque de fabrique.) Amusez-vous!

Christopher Ward C9 Harrison heure sautante

La marque horlogère britannique, quelque peu excentrique, a récemment dévoilé sa nouvelle montre automatique Christopher Ward C9 Harrison Jumping Hour . Mettant en vedette un module de complication d'heure sautante unique (du moins, peut-être pas si unique, mais au moins original et conçu exclusivement pour eux), la montre sera le modèle le plus cher de toute leur gamme.

Si vous êtes venu ici pour chercher une montre «heure sautante», vous devez être bien conscient du fait que la complication elle-même n'est pas nouvelle.

Il existe un grand nombre de montres présentant ce type de design, à la fois très compliqué et novateur, comme le magnifique A. Lange & Sohne Zeitwerk (Ref. 145.029 / 145.025) , ainsi que des chronomètres plus mondains équipés de mouvements de masse. avec des modules additionnels fabriqués en série. Le nouveau Christopher Ward C9 Harrison Jumping Hour reste quelque part au milieu

Equipé du calibre automatique bien connu ETA 2824-2 , le gadget arbore un module unique de complication du calibre JJ001, créé par un horloger allemand, Johannes Jahnke.

Ce prodige de 27 ans est devenu célèbre lorsque la marque allemande Lang & Heyne a présenté sa montre chronographe King Albert of Saxony, dont le prix de vente est d'environ 100 000 € et qui comportait un mouvement chronographe à roue à colonnes de son modèle. Il avait environ 22 ans à cette époque.

Bien que le Christopher Ward C9 Harrison Jumping Hour n’est pas si cher que ça, la complication qu’elle utilise n’est pas moins ingénieuse.

Vous voyez, un module commun «heure sautante» a généralement tendance à être inerte pendant environ 40 minutes, puis entre soudainement en action, accumulant voracement l'énergie nécessaire au disque des heures pour passer instantanément d'une position à l'autre lorsque la minute la main atteint "00". Bien que simple et facile à produire, une telle conception affecte grandement l'isochronisme du calibre de base, ce qui est absolument inacceptable pour CW.

La marque britannique n'entre pas dans les détails, elle se contente de préciser que le module de complication est engagé 60 minutes par heure, évitant ainsi les chutes et les surtensions d'approvisionnement en énergie.

Comme vous pouvez le voir sur les images, la montre utilise un agencement de cadran de style régulateur à peu près standard avec une aiguille des minutes et un guichet d'heure sautante trapézoïdal à midi.

Un secteur légèrement en retrait à 12 heures me rappelle en quelque sorte la belle montre automatique Hermes Arceau Temps Suspendu , bien que, malheureusement, le chronomètre britannique ne soit clairement pas aussi raffiné avec son cadran galvanisé et son motif guilloché en forme d' ailoïde .

L'ensemble est mis dans un boîtier en acier inoxydable poli. Avec un diamètre de 43 millimètres et une épaisseur de 13 millimètres, le corps de la montre est bien proportionné mais trop grand à mon goût. Si vous vérifiez la photo du fond (ci-dessous), vous remarquerez immédiatement quelle est sa taille comparé au relativement petit ETA 2824-2 ébauche!

Selon la marque britannique, la montre coûtera environ 1 200 euros. Sa production totale sera limitée à 200 pièces. Voir aussi: Baume & Mercier Classima Automatique, Heure de saut automatique, édition limitée (réf. MOA10039)

Muehle-Glashutte Teutonia III Handaufzug

La nouvelle Muehle-Glashutte Teutonia III Handaufzug est la première montre à remontage manuel de l'horloger allemand à être alimentée par son propre mouvement automatique Calibre MU 9411 conçu et fabriqué exclusivement à l'interne.

Lorsque ETA SA a annoncé pour la première fois son intention de cesser progressivement de vendre ses produits à des marques tierces en dehors du monstrueux conglomérat du Swatch Group, c’était comme une explosion nucléaire qui a bouleversé la quasi-totalité du secteur.

Alors que certaines marques ont protesté, les autres se sont tout simplement tournées vers des fabricants indépendants d'ebauche, tels que Sellita. Cependant, un troisième groupe a également commencé à investir de l'argent dans la conception de ses propres calibres, devenant ainsi de véritables fabricants. Après la MU 9408 à remontage automatique présentée au début de l’année dernière et propulsée par leur modèle Antaria Chronograph, la marque allemande a lancé la MU 9411 à remontage manuel : la première aussi. Ajusté sur 6 positions, le mouvement de haute précision est équipé de son propre mécanisme de réglage de la nuque en pic de pic conçu en 2003.

Le mouvement propose une approche nordique discrète de la décoration avec sa plaque trois-quarts et son pont brossé ainsi que sa transmission et ses roues à rochet présentant la marque déposée Glashuette solarization.

Bien que le calibre soit construit sur «seulement» 18 diamants, ils semblent tous être complètement fonctionnels, il n’ya donc rien de mal à cela. Le seul problème sérieux que vous risquez de rencontrer est que, en tant que mouvement «interne», il peut être difficile à entretenir et à réparer si vous vivez loin de l’Allemagne. Dans certains cas, vous devrez probablement renvoyer la montre au fabricant pour réparation ou remplacement, ce qui est toujours un problème.

Le mouvement a été présenté pour la première fois à Bâle, en Suisse, lors du célèbre événement industriel Baselworld 2011. Plus tard, les Allemands ont présenté la première montre qui sera alimentée par la MU 9411 : la montre de forme classique Muehle-Glashutte Teutonia III Handaufzug .

Comme de nombreux autres modèles «historiques», la nouvelle montre est équipée de la lunette signature rainurée (style pièce) et se présente dans un boîtier en acier inoxydable alternativement poli et brossé. Arborant de belles proportions élancées, le boîtier a un diamètre de 42 millimètres et une épaisseur légèrement supérieure à 11 millimètres.

Avec ses chiffres arabes nets et audacieux, sa minutieuse voie de chemin de fer et ses trois aiguilles noircies, le cadran est parfaitement lisible et facile à lire: caractéristique essentielle de la plupart des montres allemandes.

Eh bien, le guichet de date à 3 heures aurait pu être un peu plus grand, mais je peux vivre avec ça. À partir de 1590 €, cette offre est très intéressante si vous aimez ce genre de style.

Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Limited Edition (PAM 422)

En janvier 2011, l'horloger italien basé en Suisse présentera sa nouvelle montre-bracelet à remontage manuel Panerai Luminor Marina 1950 3 Days (PAM 422) , limitée à 2000 exemplaires et alimentée par le tout nouveau Panerai P. Calibre 3001 interne. Dotée du même extérieur facilement reconnaissable, la montre disposera d’une réserve de marche plus importante, devenant ainsi un choix plus intéressant pour ceux qui aiment garder leur collection de montres en rotation constante sur leurs poignets.

À en juger par les caractéristiques du mouvement que j’ai pu trouver, il a beaucoup en commun avec le calibre Panerai P.3000 / 1 que nous avons vu l’année dernière marquer à l’intérieur du Panerai Luminor Composite 1950 3 Days (PAM 375) et d'autres montres de la marque italienne.

Portant le même système d’enroulement à double barillet, le mouvement reste bon pour les mêmes 72 heures avant que le ressort ne perde de son impact sur la précision du chronométreur.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, la nouvelle montre est équipée d'un indicateur de réserve de marche facile à lire qui, probablement, afin de garder le visage du PAM 422 propre, n'est visible que par le dos du boîtier transparent du gadget

Montre-bracelet à remontage manuel Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Limited Edition (PAM 422

Soit dit en passant, le cadran classique de la montre avec l'indicateur familier des petites secondes à 9 heures est protégé des éléments non pas comme d'habitude dans ce segment de prix du verre saphir, mais avec un matériau en plexiglas trempé, plus facile à gratter, mais est beaucoup plus difficile à obtenir.

Comme d'habitude, le mouvement présente un niveau de décoration très spartiate. Cependant, les surfaces brossées soulignent avec succès le niveau d'exécution extrêmement élevé de l'ensemble de ses 207 composants.

Avec un diamètre de 16½ (plus de 32 millimètres), le mouvement est grand et il en va de même pour une largeur totale de 47 mm. La pièce aura sûrement fière allure sur le puissant poignet de M. Stallone (nous la verrons sûrement dans le prochain épisode de The Expendables), mais pour un employé de bureau ordinaire, elle sera totalement exagérée.

Bien que Panerai, dans son communiqué de presse, fasse référence à un modèle vintage qui a influencé leurs concepteurs, je dois avouer que pour moi, il ne s'agit que d'un autre Panerai. Non pas que ce soit mauvais: nous pouvons toujours obtenir un Breitling si nous voulons quelque chose de différent, non?

En ce qui concerne le prix, le PDSF pour ce nouveau spécimen est indiqué comme étant assez standard pour Panerai 9600 $. Bien qu’il soit encore un peu trop cher du point de vue général, le prix semble être justifié par le design extérieur du chronomètre qui est unique à cette marque.

Chopard LUC 3C Tourbillon (Ref. 161929-5001)

D'abord présentée (sous la forme d'un prototype de préproduction, si j'ai bien compris) au début de l'année à Bâle, en Suisse, à l'occasion du salon Baselworld 2011 , la nouvelle montre-bracelet à remontage manuel Chopard LUC 3C Tourbillon (Réf. 161929-5001) premier et unique garde-temps qui porte non pas un, ni deux, mais trois entiers certificats d'excellence délivrés par les plus hautes autorités de l'horlogerie.

Outre le certificat de chronomètre plus ou moins habituel du COSC et le fameux sceau de Genève, la belle montre porte également le logo peu connu de la Fondation Fleurier pour la qualité (FQF.)

En deux mots, les gars de la FQF ne se contentent pas de tester le mouvement pour l’isochronisme, comme le COSC, ou certifient qu’il a été fabriqué à Genève, en Suisse, comme l’École d’horlogerie de Genève, mais aussi d’examiner minutieusement la montre dans son ensemble, y compris de l’abus auquel un chronométreur peut être soumis s’il est porté par un propriétaire téméraire (ou simplement maladroit).

Le point ici est que beaucoup de marques horlogères sérieuses ont peur de soumettre leurs produits au test, car il faut un très haut niveau de conception et de qualité de fabrication pour que la montre obtienne le certificat.

Dévoilée avec la nouvelle version de la magnifique Chopard LUC Quattro (Ref. 161926-5001) , la nouvelle montre présente des caractéristiques techniques similaires.

Bien que les modèles fonctionnent avec des mouvements différents, ils partagent le même design de base. Le nouveau Tourbillon Chopard LUC 3C est lui aussi doté d'un design à double barillet avec quatre ressorts assurant une alimentation continue de 216 heures (soit neuf jours!).

Comme le LUC Quattro, le 3C Tourbillon est proposé dans un assez gros corps en or rose de 43 millimètres de diamètre. Cependant, grâce au module tourbillon qui semble avoir ajouté quelques millimètres d'épaisseur au mécanisme, le boîtier de la montre est également devenu un peu plus épais, mesurant un peu plus de 11 millimètres de hauteur.

Comme d'habitude chez Chopard, le chronomètre offre une lisibilité presque inégalée quelles que soient les conditions d'éclairage, car ses aiguilles des heures et des minutes ont un contraste très marqué sur le fond argenté du cadran pendant la journée et brillent dans l'obscurité grâce à ses fines bandes de Superluminova.

Zenith Capitaine Winsor Westime Calendrier Annuel Chronographe Édition Limitée

Il a fallu la marque horlogère suisse moins d'un mois pour introduire une Westime -branded version édition limitée de son Zenith Captain Winsor Annual Calendar Chronograph : une montre - bracelet automatique étonnamment élégante qui a été publié juste il y a quelques mois et déjà mis en vente dans le monde entier .

Présentant les mêmes spécifications techniques que la montre d'origine, la nouvelle Zenith Captain Winsor Westime ne diffère de l'originale que par sa palette de couleurs plus amusante (et, bien sûr, par sa plaque unique à deux chiffres qui fera probablement du modèle beaucoup mieux à tenir sa valeur de revente.)

Comme vous pouvez le voir sur les photos, le modèle à rayures Westime est édité en boîtier dit «mixte» ou «bicolore»: il arbore un corps en acier inoxydable équipé d'une lunette fixe en forme de rose solide de 18 carats or. Bien que la combinaison de matériaux fonctionne rarement pour moi, elle semble ici jouer très bien, probablement grâce au cadran bleu et au racelet qui agissent comme une sorte de colle visuelle liant l'acier et l'or.

Les aiguilles à facettes, les index appliqués et certaines autres parties du cadran sont plaqués or rose et forment un accord très puissant avec la couleur bleu royal du cadran qui comporte un motif guilloché joliment exécuté en son centre.

Comme le chronomètre est toujours alimenté par le même mouvement automatique Zenith El Primero 4054 , parfaitement visible à travers un fond transparent de la montre, il arbore également le même cadran avec les mêmes ouvertures jour et semaine à 3 heures , et le guichet de date partageant son espace avec un totalisateur chronographe de 60 minutes à 6 heures.

Je ne peux que murmurer un peu au sujet de la couleur des aiguilles des minutes et des secondes du chronographe: alors que le modèle de base avait ces éléments dans leur propre couleur (je ne suis pas sûr qu'ils aient été bleutés à la chaleur ou simplement peints), le capitaine Winsor Westime les a dorés -plaqué comme le reste des mains, ce qui diminue quelque peu la lisibilité du chronométreur.

Selon le communiqué de presse officiel de Westime, l'ensemble du parti sera limité à 28 pièces qui seront en vente exclusivement dans les boutiques Westime du sud de la Californie. Bien que les prix officiels restent à être révélés, je suppose que le modèle en édition limitée ne coûtera pas suffisamment plus que le «numéro standard» précité Captain Winsor Annual Calendar Chronograph qui se vend actuellement à seulement 8 700 USD.

Patek Philippe Réf. Chronographe 3670A avec mouvement Vintage Calibre 13-130

La nouvelle Patek Philippe Ref. La montre chronographe 3670A super limitée sera propulsée par un mouvement extrêmement rare et très apprécié des collectionneurs, à remontage manuel, calibre PP 13-130 . Le calibre était en production il y a environ 50 ans et est destiné aux mouvements haut de gamme contemporains comme la Mercedes W 196 de 1954 à Ferrari Enzo: il est aussi archaïque qu'extrêmement cool.

Vous avez probablement déjà entendu l'histoire. Il y a environ 15 ans, l'horloger suisse a tenté de nettoyer le printemps dans ses locaux de la rue du Rhône à Genève et a été surpris de tomber sur une boîte contenant seize mouvements à remontage manuel vintage Valjoux 23 13 lignes. Fabriqués, ajustés et prêts à être emboîtés en 1955, les mouvements étaient en quelque sorte perdus. Maintenant, parlez-moi de la gestion des stocks!

Heureusement, comme le bois précieux, la bonne vigne et les voitures classiques ne font qu'augmenter avec le temps, les 16 nouveaux mouvements retrouvés semblent également avoir pris de la valeur de plusieurs ordres de grandeur, en particulier après que Patek Philippe les ait redécorés et renommés. comme Calibre 13-130.

Au moins, lorsque l'horloger suisse a annoncé son intention de publier une édition limitée Patek Philippe Ref. 3670A , proposée au prix de 240 000 CHF (environ 194 000 €), propose des montres chronographes chronographiées immédiatement submergées par les commandes de collectionneurs sérieux désireux d'échanger leur argent en train de se déprécier rapidement contre la précieuse montre qui ne fera probablement que coûter plus cher au fil des années.

Ce qui est encore plus scandaleux pour un Joe moyen, c'est que la montre n'est même pas en or! Selon la société, la nouvelle montre à édition super limitée est présentée dans le même corps en acier inoxydable en forme de coussin que nous avions déjà vu au début de l'année dernière lorsque la marque suisse a présenté sa magnifique montre chronographe à remontage manuel Patek Philippe 5950A .

Il aura donc une largeur de 37 millimètres, une longueur de presque 45 mm (cornes incluses) et une épaisseur d’environ 10 à 11 millimètres.

Le cadran noir de la montre arbore indéniablement le style Patek Philippe avec fond noir, une minuterie de couleur anthracite, des index appliques en forme de bâtons et une structure de chronographe bi-compax avec indicateur de petite seconde à 9 heures et compteur de chronographe de 30 minutes à 3 heures.

Dommage que ces magnifiques objets de collection atterrissent probablement dans une douzaine de coffres-forts très sophistiqués placés dans des sous-sols en béton de banques et autres installations de haute sécurité et ne verront plus la lumière du jour.

Harry Winston Avenue C Large (Réf. 335 / UQWW.DB / BD / BD)

Le joaillier et horloger de luxe américain a récemment mis à jour sa collection Avenue avec la nouvelle montre haute pour femmes Harry Winston Avenue C (Réf. 335 / UQWW.DB / BD / BD) . Bien que la société américaine soit capable de produire les montres mécaniques les plus complexes (et la magnifique édition limitée Harry Winston Histoire de Tourbillon n ° 2 présentée en janvier lors du salon SIHH 2011 en est une preuve vivante ) en matière de bijoux garde-temps, HW n'hésite pas à les équiper des mouvements à quartz les plus simples (mais portant néanmoins la fière inscription «Swiss Made»).

Il n’ya rien de mal à cette approche: sur quatre-vingt-dix-neuf occurrences sur une centaine, une montre de haute joaillerie est achetée car c’est essentiellement comme une pièce de bijouterie, et non comme un instrument de mesure du temps compliqué

Et, en tant que bibelot très coûteux, le nouveau Harry Winston Avenue C Large (Réf. 335 / UQWW.DB / BD / BD) fait bien son travail.

La montre n’est pas un membre ordinaire de la collection Avenue, qui comprend principalement des montres rectangulaires avec leurs boîtiers en métaux précieux et ornés de pierres précieuses.

Selon les spécifications officielles, le garde-temps est présenté dans un boîtier en or rose massif de 18 carats de près de 48 millimètres de long et environ 35 millimètres de blanc. Presque chaque millimètre de sa surface est serti de 53 diamants (dont 40 de taille baguette et le reste de taille brillante) totalisant 7,8 carats.

Les parties du corps qui sont en quelque sorte visibles pour un admirateur stupéfait sont polies miroir pour rendre le garde-temps de style Art déco encore plus imposant.

Le cadran en or blanc de la montre, ainsi que le bracelet, lui aussi fabriqué dans le même métal précieux, sont également sertis de 416 diamants taille baguette faisant basculer l'échelle à 27 carats!

Bien sûr, les aiguilles des heures et des minutes en or gris poli ne semblent pas très contrastées sur le fond scintillant du cadran. Cependant, quand il s'agit de ce type de bijoux, il est en quelque sorte inapproprié de parler de lisibilité et de tout ça.

Il n'y a toujours aucune information concernant le prix du chronomètre, mais j'ai l'intuition que l'Avenue C Large coûtera le prix d'une nouvelle berline blindée Mercedes-Benz Classe S entièrement remplie. *

Chopard LUC XPS Poincon de Genève Edition 125ème Anniversaire

La nouvelle montre automatique Chopard LUC XPS Poincon de Genève, édition du 125e anniversaire (réf. 161932-5001), est un autre garde-temps du célèbre fabricant de montres suisses qui célèbre le 125e anniversaire de l'obtention du prestigieux certificat «Geneva Seal». Bien que techniquement, la tradition ait été interrompue il y a de nombreuses années et que l'actuel Chopard ne partage que le nom du spécialiste horloger à qui le droit d'imprimer le sceau légendaire «Poincon de Genève» sur leurs mécanismes est honoré, mais c'est toujours un plaisir de le noter. itération de la société réalise toujours avec fierté de superbes mouvements non seulement joliment décorés, mais aussi minutieusement conçus et minutieusement assemblés selon les plus hauts standards de l’ingénierie suisse.

Le chronomètre d'origine LUC XPS de Chopard a été introduit il y a presque six ans en 2006. Propulsé par leur propre calibre automatique LUC 96.12-L (LUC 12.96) certifié COSC, la montre arbore un design très simple avec une paire d'heures en forme de dauphine et aiguilles des minutes au centre et un sous-cadran réservé aux petites secondes, placé à 6 heures.

Par rapport à l'original, la version Poinçon de Genève de la montre ne présente qu'une différence aisément perceptible: une petite ouverture à 3 heures qui vous donne un aperçu de la molette d'une simple complication de calendrier. Eh bien, il existe également une nouvelle palette de couleurs qui vous offre une charmante combinaison d'or rose pour le corps et de chocolat pour le cadran: quelque chose avec lequel vous ne pouvez jamais vous tromper.

Equipé d'un micro-rotor en or rose de 22 carats, le calibre LUC 96.01-L (LUC 1.96) a un diamètre plus ou moins standard de 27,40 millimètres, mais une épaisseur de 3,30 millimètres seulement, permettant aux horlogers suisses de créer un profil très mince, cas agréablement proportionné.

Avec seulement 39,50 millimètres de large, le boîtier n’est que légèrement plus épais que 7 millimètres: pas tout à fait ultra-mince, mais quand même assez impressionnant.

Avec un cadran satiné brossé brun chocolat avec un motif sunburst, cette montre est une montre parfaite: un chronomètre qui vous indique l'heure, fait une déclaration en silence et est suffisamment discret pour être presque invisible lorsque les circonstances l'exigent.

Le prix recommandé de 19 300 CHF fixé par le spécialiste de l'horlogerie semble assez impressionnant, mais rien d'extraordinaire si l'on prend en compte le boîtier en or blanc, le calibre interne et, bien sûr, des centaines Faites en sorte que le sceau porte le nom de la pièce.

Carl F. Bucherer Alacria Swan (Réf. 00.10702.02.90.27)

Avec le nouveau modèle Carl F. Bucherer Alacria Swan (Ref. 00.10702.02.90.27) , l’horloger suisse ajoute une pièce de haute joaillerie à sa collection de montres pour dames. Avec son boîtier en or blanc pavé de diamants la plus haute qualité, c'est à ce jour l' un des plus beaux articles de bijoux de la marque qui fait même ce Eye Tourbillon de 500 000 $ Girard-Perregaux Cat Haute Joaillerie (réf. 99498B53P7B1-KK7A) regarder en quelque sorte pas cher .

Si vous êtes plus ou moins familiarisé avec la gamme actuelle de modèles Carl F. Bucherer Alacria , vous remarquerez immédiatement que la montre arbore le même corps et le même bracelet que le reste de la famille en or blanc, mais est parée de centaines de diamants.

Selon les spécifications officielles, l' Alacria Swan est minutieusement sertie à la main avec 1330 diamants: 348 d'entre eux sont sertis sur son corps en forme de papillon, 844 sur le bracelet, 137 pierres sur le cadran et un diamant sur la couronne de fixation.

Bien sûr, la montre n’a pas l’impression aussi imposante que les modèles serties de diamants taille baguette, mais c’est quand même une belle pièce de travail, qui est supposée correspondre à des bijoux de style similaire (comme, combinez l'or blanc et les diamants.)

C'est également un plaisir de constater que la montre a non seulement fière allure, mais offre également un niveau de lisibilité suffisant: ses aiguilles bleues des heures et des minutes ont un contraste très marqué sur le fond brillant de pierres précieuses et d'or blanc.

Le communiqué de presse ne précise pas quel type de mouvement alimente la montre, mais j'imagine que le modèle arbore probablement le même mouvement à quartz ETA 280.002 de fabrication suisse que le reste de la ligne Alacria *.

En ce qui concerne la recouvrabilité, je doute qu’elle commence à prendre de la valeur dans un avenir rapproché. Tout d'abord, compte tenu des matériaux utilisés et le pedigree de la marque, ce sera sûrement ahem assez cher et, avec une production totale de quatre - vingt huit pièces, je ne pense pas que la montre sera vendue au cours de la première 15 minutes dans les boutiques du monde entier. La deuxième raison est, bien sûr, le calibre: avec un mécanisme à quartz fabriqué en série, relativement peu coûteux, qui bat à l'intérieur de ce cygne d'Alacria (Réf. 00.10702.02.90.27,), il s'agit principalement d'un bijou que les collectionneurs de montres sérieux particulièrement intéressé pour les 50 prochaines années environ. Bien sûr, ce n’est qu’un avis, mais c’est pour cela que vous êtes venu ici: mon avis, non? Euh… d'accord? N'importe qui?

* MISE À JOUR SUR LE PRIX ET LE CALIBRE: Selon le service de presse Carl F. Bucherer, la montre-bracelet est animée par ce qu’ils préfèrent appeler le mouvement à quartz «Calibre CFB 1850». Bien qu'ils ne disent toujours pas un mot sur l'origine du calibre, il est assez évident qu'ils ne fabriquent pas leurs propres mécanismes à quartz. Je suppose donc qu'il s'agit du calibre ETA 280.002 susmentionné. En ce qui concerne le prix, le PDSF de cette beauté est fixé à 180 000 USD, ce qui semble être plus ou moins adéquat pour une montre qui contient autant de diamants de haute qualité et qui est fabriquée à partir d'une plaque d'or blanc 18 carats.